Warum Außentreppen aus Beton so häufig Schäden zeigen
Wer eine Außentreppe aus Beton besitzt, kennt das Problem: Nach einigen Jahren zeigen sich erste Risse, die Oberfläche blättert ab, Ausblühungen trüben das Erscheinungsbild, und an den Kanten bröckelt der Beton. Das ist kein Zeichen schlechter Bauqualität, sondern die natürliche Folge einer extremen Dauerbelastung. Außentreppen sind rund um die Uhr Witterung, Frost, Nässe und mechanischem Abrieb ausgesetzt – und das Jahr für Jahr. Wasser dringt in feinste Poren ein, gefriert im Winter und sprengt dabei den Beton von innen auf. Diesen Prozess nennt man Frost-Tau-Wechsel, und er ist der häufigste Grund, warum Betontreppen im Außenbereich saniert werden müssen.
Die gute Nachricht: Eine Betontreppe sanieren ist ein Projekt, das Sie mit dem richtigen Material und etwas handwerklichem Geschick selbst erledigen können. Ob Sie nur einzelne Schadstellen ausbessern, die gesamte Oberfläche beschichten oder die Treppe mit einem neuen Belag verkleiden möchten – dieser Ratgeber führt Sie Schritt für Schritt durch alle relevanten Arbeiten. Entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis ist, dass Sie Systemkomponenten eines Herstellers einsetzen und die Angaben des jeweiligen technischen Datenblatts strikt einhalten. Norax hält dafür das passende Sortiment bereit, von Reparaturmörteln über Grundierungen bis hin zu Belägen für den Außenbereich.
Typische Schäden an Außentreppen erkennen und einordnen
Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, lohnt sich eine gründliche Bestandsaufnahme. Nicht jeder Schaden erfordert dieselbe Maßnahme, und eine falsche Einschätzung kostet Zeit und Material. Die häufigsten Schadbilder an Betontreppen im Außenbereich sind:
- Oberflächenabplatzungen und Abwitterung: Die Betonoberfläche ist rau, porös oder blättert in Schichten ab. Ursache ist meist Frost in Kombination mit Feuchte. Hier reicht oft eine gezielte Reprofilierung mit einem geeigneten Reparaturmörtel.
- Risse: Feine, ruhende Risse können je nach geprüftem Beschichtungssystem überarbeitet werden. Bewegte oder größere Risse müssen separat instand gesetzt werden; maßgeblich sind Rissbreite, Rissaktivität und die Freigabe des Systems für den Außenbereich. Ruhende, kraftschlüssig zu schließende Risse werden je nach System mit geeignetem Injektionsharz versorgt, während offene Fehlstellen und ausgebrochene Bereiche mit einem PCC- bzw. SPCC-Reparaturmörtel reprofiliert werden.
- Ausblühungen: Weiße, salzartige Ablagerungen auf der Betonoberfläche entstehen, wenn lösliche Salze mit dem Kapillarwasser nach außen transportiert werden und dort auskristallisieren. Ausblühungen sind optisch störend, aber in der Regel kein Zeichen eines strukturellen Schadens. Sie werden zunächst trocken abgebürstet. Klären Sie die Ursache der Durchfeuchtung, bevor Sie chemisch nacharbeiten. Setzen Sie nur einen für mineralische Untergründe freigegebenen Reiniger nach Herstellerangabe ein und spülen Sie gründlich nach. Saure Reiniger sind auf zementären Untergründen nur eingeschränkt und systemabhängig geeignet.
- Moos und Algen: Feuchte, schattige Außentreppen bieten ideale Bedingungen für Moos- und Algenbewuchs. Neben dem unschönen Erscheinungsbild wird die Treppe dadurch gefährlich rutschig. Moos und Algen müssen vor jeder weiteren Sanierungsmaßnahme vollständig entfernt werden.
- Abgebrochene Kanten und tiefe Schadstellen: Besonders an den vorderen Treppenkanten entstehen durch mechanische Belastung und Frost tiefe Ausbrüche. Diese müssen sorgfältig reprofiliert werden, damit die neue Oberfläche dauerhaft hält.
- Bewehrungskorrosion mit Abplatzungen: Wenn Bewehrungseisen rosten und den Beton aufsprengen, liegt eine Bewehrungskorrosion infolge Carbonatisierung oder Chloridbelastung vor. Der geschädigte Beton muss bis hinter die Bewehrung entfernt, der Stahl bis zum tragfähigen Metallglanz entrostet, mit einem geeigneten Korrosionsschutz versehen und anschließend mit einem systemgerechten Reparaturmörtel neu eingebettet werden.
Vorbereitung: Der wichtigste Schritt bei der Sanierung
Eine Außentreppe sanieren steht und fällt mit der Untergrundvorbereitung. Selbst das hochwertigste Reparaturmaterial haftet nicht dauerhaft, wenn der Untergrund nicht sauber, tragfähig und frei von Trennschichten ist. Planen Sie für die Vorbereitung mindestens genauso viel Zeit ein wie für die eigentliche Reparatur.
Schritt 1 – Losen Beton entfernen: Klopfen Sie die gesamte Treppenoberfläche mit einem Hammer ab. Hohle oder dumpfe Stellen verraten, dass der Beton darunter nicht mehr tragfähig ist. Dieses Material muss vollständig entfernt werden – mit Meißel, Bohrhammer, Winkelschleifer oder Betonfräse. Nur tragfester Untergrund darf als Haftgrund für den Reparaturmörtel dienen. Liegt eine Bewehrungskorrosion vor, muss der Beton allseitig hinter den Stahl zurückgearbeitet werden.
Schritt 2 – Reinigen: Staub, Schmutz, Moos, Algen, Öl und Ausblühungen müssen vollständig entfernt werden. Führen Sie die Reinigung mechanisch und dem Untergrund angepasst durch: Bürste, Schleifer, Fräse oder Hochdruckreiniger kommen je nach Zustand zum Einsatz. Hochdruck nur mit geeigneter Düse, ausreichendem Abstand und ohne die Betonrandzone aufzurauen oder zu schädigen. Hartnäckige Algen- und Moosreste lassen sich mit einem geeigneten Algenentferner behandeln. Lassen Sie nach der Reinigung lose Feuchte abtrocknen – wie weit der Untergrund anschließend trocken oder mattfeucht sein muss, hängt vom später verwendeten System ab.
Schritt 3 – Risse und Fehlstellen vorbereiten: Die Rissbehandlung erfolgt nach Systemvorgabe. Bei oberflächlicher Mörtelreparatur werden die Rissflanken tragfähig freigelegt und Fehlstellen V-förmig oder rechteckig nach Herstellerangabe geöffnet. Bei einer Injektion gelten andere Anforderungen an Bohrbild, Packerabstand und Untergrundzustand. Pauschale Maße wie „5 mm breit, 5 mm tief“ greifen zu kurz – maßgeblich sind die Vorgaben des gewählten Reparatursystems. Nach dem Öffnen den Bereich gründlich von losen Partikeln befreien (Ausblasen oder Absaugen).
Schritt 4 – Untergrund vorbereiten und Haftvermittlung: Die Haftvermittlung erfolgt gemäß verwendetem Reparatursystem: entweder mattfeucht ohne separate Haftbrücke, mit mineralischer Kontaktschlämme oder mit systemzugelassener Haftbrücke. Systemkomponenten dürfen nicht beliebig gemischt werden. Bei zementären Reparaturmörteln den mineralischen Untergrund mattfeucht vornässen – er darf saugfähig sein, aber nicht nass glänzen. Vor kunstharzbasierten Systemen ist die im Datenblatt geforderte Restfeuchte einzuhalten; viele Reaktionsharze verlangen einen trockenen Untergrund. Lesen Sie die Herstellerangaben des jeweiligen Produkts genau, da Verarbeitungsfenster, offene Zeit und Anforderungen an die Feuchte stark variieren.
Schadstellen ausbessern: Reparaturmörtel richtig einsetzen
Für das Ausbessern von Schadstellen, abgebrochenen Kanten und tiefen Ausbrüchen an Betontreppen eignen sich zementgebundene PCC- oder SPCC-Reparaturmörtel. Wählen Sie ausschließlich Mörtel, die laut Produktdatenblatt für den Außenbereich, für Frost-Tau-Wechsel und – bei Treppen im Streubereich – auch für Tausalzbeanspruchung freigegeben sind. Achten Sie zusätzlich auf Angaben zu Schwindarmut und Druckfestigkeit.
Die zulässige Schichtdicke pro Lage hängt stark vom System ab. Manche Feinspachtel sind nur wenige Millimeter dick zu verarbeiten, grobe Reprofiliermörtel erlauben deutlich mehr. Halten Sie sich strikt an die im Datenblatt angegebene Mindest- und Maximalschichtdicke pro Lage und unterscheiden Sie zwischen grobem Reprofiliermörtel (für tiefe Ausbrüche) und feinem Spachtelmörtel (für die Oberflächenglättung). Zwischen den Lagen muss der Mörtel ausreichend erhärten; die Wartezeit ist produktspezifisch und im technischen Merkblatt angegeben.
Für Kantenbereiche empfiehlt sich das Arbeiten mit einer Schalung aus Brett oder Leiste, fixiert mit Schraubzwingen oder Klebeband. So lässt sich die Trittkante exakt profilieren. Tragen Sie den Mörtel mit einer Kelle auf, verdichten Sie ihn gut und glätten Sie die Oberfläche. Achten Sie auf eine saubere Ausbildung der Vorderkante – sie ist im Alltag am stärksten beansprucht. Halten Sie die frisch reparierten Stellen während der Erhärtungsphase feucht (Nachbehandlung mit Folie oder mehrfachem Besprühen), damit der Mörtel nicht zu schnell austrocknet und Schwindrisse entstehen.
Feine ruhende Risse werden nur mit dafür freigegebenen Systemen behandelt. Alternativ kann bei flächiger Überarbeitung ein rissüberbrückendes Beschichtungssystem geeignet sein, sofern das Produkt die vorhandene Rissklasse abdeckt. Eine pauschale „Kapillareinsaugung“ mit dünnflüssigen Harzen ist im DIY-Bereich kein zuverlässiges Verfahren und sollte nur eingesetzt werden, wenn das System ausdrücklich dafür freigegeben ist.
Die Außentreppe beschichten: Schutz und Optik in einem
Nach der Reprofilierung aller Schadstellen können Sie die gesamte Betontreppe mit einem Oberflächenschutz versehen. Hier ist es entscheidend, zwischen verschiedenen Systemtypen zu unterscheiden, denn nicht jedes Produkt leistet dasselbe:
- Hydrophobierende Imprägnierung: Dringt in den Beton ein und macht ihn wasserabweisend, ohne eine sichtbare Filmschicht zu bilden. Geeignet nur bei intaktem, optisch akzeptablem Beton ohne Anspruch an eine farbige Schicht. Imprägnierungen ersetzen keine Reprofilierung.
- Pigmentierte Beschichtung: Acryl-, Polyurethan- oder Epoxidharz-Systeme schützen die Oberfläche und geben ihr eine gleichmäßige Farbe. Für den Außenbereich müssen sie UV-stabil und ausreichend diffusionsoffen sein. Sie eignen sich für intakten oder reprofilierten Beton ohne aktive Risse.
- Rissüberbrückendes System: Spezielle, elastische Beschichtungen können feine ruhende Risse überbrücken. Voraussetzung ist, dass das Produkt für die vorhandene Rissklasse freigegeben ist. Bei bewegten Rissen reicht eine Beschichtung nicht aus.
- Belagssystem (Fliesen, Naturstein, Steinteppich): Bei stark geschädigten Treppen oder bei dem Wunsch nach einer komplett neuen Optik kommt ein Belag in Frage. Voraussetzung ist ein außen- und frostgeeignetes Abdichtungs- und Verlegesystem.
Vor dem Auftragen jeder Beschichtung muss der Untergrund passend zum System grundiert werden, sofern das Produkt keine Selbstgrundierung vorsieht. Die Grundierung verbessert die Haftung und gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten aus. Tragen Sie die Beschichtung mit Rolle oder Pinsel auf – für Treppenstufen eignet sich eine kurzflorige Rolle gut. Beachten Sie die im Datenblatt genannten Wartezeiten zwischen Grundierung, Reparaturmörtel, Feinspachtel und Beschichtung. Verarbeiten Sie nicht bei Frost, Regen, drohendem Tau oder starker Sonneneinstrahlung. Übliche Verarbeitungstemperaturen liegen bei Untergrund- und Lufttemperaturen zwischen +5 °C und +30 °C, die genauen Werte stehen im Produktdatenblatt. Begehbarkeit und volle Belastbarkeit sind ebenfalls produktspezifisch und müssen eingehalten werden.
Rutschsicherheit gezielt herstellen
Außentreppen brauchen eine trittsichere Oberfläche – besonders an den Vorderkanten, wo der Fuß zuerst aufsetzt. Lösen Sie das Thema Rutschsicherheit nicht nachträglich, sondern direkt im Beschichtungs- oder Belagssystem:
- Eingestreute Zuschläge: In die noch frische Beschichtung wird ein Quarz- oder Korundzuschlag eingestreut und nach dem Antrocknen mit einem Decklack fixiert. Verwenden Sie nur vom Systemhersteller freigegebene Zuschläge.
- Rutschhemmende Beschichtung: Es gibt Beschichtungen mit bereits integrierter Körnung, die ohne Einstreuung verarbeitet werden.
- Rutschsichere Beläge: Fliesen mit ausreichender Rutschsicherheitsklasse (für Außentreppen üblich R 11 oder höher, je nach Nutzung), profilierte Natursteinplatten oder Steinteppich bieten von Haus aus gute Griffigkeit.
- Antirutschprofile: Aufgeklebte oder eingelassene Profile aus Aluminium, Gummi oder Karborund sichern die Trittkante zusätzlich.
Achten Sie darauf, die Laufzone nicht zu glatt auszuführen. Die Trittkante sollte sauber profiliert und nicht mit einem zu glatten Finish versehen werden.
Anschlüsse, Gefälle und Detailausbildung
Eine dauerhafte Sanierung steht und fällt mit den Details. Prüfen und gestalten Sie folgende Punkte sorgfältig:
- Gefälle: Trittflächen sollten ein leichtes Gefälle nach vorne von mindestens 1,5–2 % aufweisen, damit Regenwasser zuverlässig ablaufen kann. Steht Wasser auf der Stufe, drohen Frostschäden und Glätte.
- Entwässerung: Sorgen Sie dafür, dass Wasser von der Treppe weg geführt wird, nicht in den Sockel der angrenzenden Wand. Falls eine Rinne oder ein Ablauf vorhanden ist, halten Sie diesen frei.
- Anschluss an Hauswand und Sockel: Übergänge zur Wand werden nicht starr verfugt, sondern als bewegliche Fuge mit geeignetem, außentauglichem Dichtstoff ausgebildet, damit Bauwerksbewegungen aufgenommen werden.
- Hohlstellen unter alten Belägen: Vor jeder Neubeschichtung oder Neuverlegung Hohlstellen abklopfen, lose Beläge entfernen und den Untergrund freilegen.
- Setz- und Trittstufen: Arbeiten Sie systematisch von oben nach unten und bearbeiten Sie Setz- und Trittstufen in einer logischen Reihenfolge, sodass Sie fertige Bereiche nicht erneut betreten müssen.
- Kantenausbildung: Saubere, profilierte Kanten verhindern Abplatzungen und sind sicherheitsrelevant. Bei Mörtelreparaturen mit Schalbrett, bei Beschichtungen mit Abklebung und sauberem Anzug arbeiten.
Außentreppe mit neuem Belag verkleiden: Fliesen, Steinteppich und mehr
Wer nicht nur reparieren, sondern die Optik seiner Außentreppe grundlegend verändern möchte, kann die Betontreppe mit einem neuen Belag verkleiden. Das ist eine wirkungsvolle Methode, um einer in die Jahre gekommenen Betontreppe neues Leben einzuhauchen.
Fliesen: Keramikfliesen sind ein klassischer und langlebiger Belag für Außentreppen. Achten Sie unbedingt auf Fliesen, die für den Außenbereich geeignet sind: Sie müssen frostfest sein (Wasseraufnahme unter 0,5 %) und eine ausreichende Rutschsicherheit aufweisen (üblich R 11 oder höher). Im Verbund mit dem Untergrund muss ein außen- und frostgeeignetes Abdichtungssystem (z. B. flexible Dichtschlämme als Verbundabdichtung) zum Einsatz kommen. Verlegt werden Außenfliesen mit einem flexiblen, frostsicheren Fliesenkleber (Klasse C2 S1 oder höher) im Buttering-Floating-Verfahren, damit keine Hohllagen entstehen. Fugen werden mit flexiblem, frostsicherem Fugenmörtel geschlossen; Anschlussfugen werden als Dehnungsfuge mit Silikon ausgebildet. Planen Sie ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % ein.
Steinteppich: Steinteppich besteht aus Naturkiesel oder Marmorsplitt, gebunden mit einem transparenten Kunstharzbinder. Das Ergebnis ist eine fugenlose, drainagefähige und rutschsichere Oberfläche. Für Außentreppen ist ein außen- und UV-stabiles Bindemittel zwingend. Häufig wird unter dem Steinteppich eine flüssig aufgebrachte Abdichtung eingesetzt, damit das durchlaufende Wasser definiert abgeleitet wird. Die Verarbeitung erfordert sorgfältige Untergrundvorbereitung, exaktes Mischen der Komponenten und Einhalten der Verarbeitungstemperaturen laut Datenblatt.
Naturstein: Platten aus Granit oder anderen frostbeständigen Natursteinen sind optisch anspruchsvoll und sehr langlebig. Die Verlegung erfolgt mit geeignetem flexiblen Kleber auf abgedichtetem Untergrund. Kalksteine sind weniger frostbeständig als Granit – prüfen Sie die Eignung des konkreten Steins für den Außenbereich.
Unabhängig vom gewählten Belag gilt: Der Untergrund muss vor der Verlegung vollständig saniert, eben, tragfähig und mit dem nötigen Gefälle versehen sein. Risse, Hohlstellen und Schadstellen müssen instand gesetzt sein, bevor der neue Belag aufgebracht wird.
Kellertreppe sanieren: Besonderheiten im Innenbereich
Auch Kellertreppen aus Beton zeigen mit der Zeit Verschleiß – oft in Form von Abrieb, Rissen oder einer staubenden Oberfläche. Die Sanierung folgt grundsätzlich denselben Prinzipien wie die der Außentreppe, hat aber Besonderheiten: Die Frostbelastung entfällt, dafür spielt Feuchte aus dem Erdreich eine größere Rolle. Wenn die Kellertreppe feucht ist oder Ausblühungen zeigt, sollte zuerst die Ursache der Feuchte geklärt werden. Eine aufsteigende oder drückende Feuchte lässt sich nicht dauerhaft durch eine Beschichtung allein lösen.
Für die Oberfläche von Kellertreppen eignen sich Beschichtungen auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis: Sie sind abriebfest, leicht zu reinigen und können mit systemfreigegebenen Zuschlägen rutschsicher eingestellt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknung des Betons vor dem Auftragen von Reaktionsharzen – die zulässige Restfeuchte steht im Datenblatt.
Materialien und Werkzeug: Was Sie für die Sanierung brauchen
- Reparaturmörtel für Beton (PCC/SPCC, außen-, frost- und ggf. tausalzfreigegeben)
- Haftvermittler/Kontaktschlämme passend zum Reparaturmörtel
- Korrosionsschutz für Bewehrungsstahl (bei Bewehrungskorrosion)
- Grundierung passend zum geplanten Beschichtungs- oder Belagssystem
- Beschichtung, Fliesenkleber (C2 S1 oder höher), Steinteppich-System oder Verbundabdichtung – je nach Lösung
- Flexibler, frostsicherer Fugenmörtel und Silikon für Dehnungsfugen
- Winkelschleifer, Trennscheibe, Bohrhammer mit Meißel, ggf. Betonfräse
- Hochdruckreiniger mit geeigneter Düse
- Maurerkelle, Glättkelle, Zahnspachtel
- Rolle, Pinsel, Quast
- Schalbretter, Schraubzwingen, Klebeband
- Schutzausrüstung: Schutzbrille, Handschuhe, Staubmaske, ggf. Gehörschutz
Viele dieser Materialien finden Sie im Norax-Sortiment im Bereich Baustoffe sowie Putz und Mörtel.
Häufige Fehler bei der Sanierung von Außentreppen vermeiden
- Unzureichende Untergrundvorbereitung: Losen Beton nicht vollständig entfernt, Untergrund nicht gereinigt oder nicht passend zum System vorbereitet.
- Systemkomponenten gemischt: Haftbrücke von Hersteller A mit Reparaturmörtel von Hersteller B kombiniert – das führt häufig zu Haftungsversagen.
- Falsches Produkt: Innenprodukte im Außenbereich, nicht frostsicherer Kleber, Mörtel ohne Tausalzfreigabe.
- Schichtdicken nicht beachtet: Reparaturmörtel zu dick in einer Lage aufgetragen oder Feinspachtel zu dünn.
- Keine Nachbehandlung: Frischen Zementmörtel zu schnell austrocknen lassen, besonders bei Sonne und Wind.
- Falsche Temperaturen: Verarbeitung unter +5 °C, bei Frost in den Folgenächten, bei Regen oder starker Sonne.
- Feuchte nicht beseitigt: Beschichtung auf dauerhaft feuchten Untergrund aufgebracht.
- Kein Gefälle: Wasser staut sich auf den Stufen und beschleunigt Schäden.
Häufige Fragen zur Sanierung von Außentreppen und Betonstufen
Eine Außentreppe aus Beton lässt sich selbst sanieren, wenn Sie systematisch vorgehen. Zuerst entfernen Sie allen losen und mürben Beton mit Meißel, Bohrhammer oder Winkelschleifer. Dann reinigen Sie die Oberfläche dem Untergrund angepasst – mechanisch oder mit dosiertem Hochdruck. Anschließend bereiten Sie den Untergrund je nach System mattfeucht oder trocken vor, setzen Risse und Fehlstellen nach Datenblatt instand und reprofilieren Schadstellen mit einem außen- und frostgeeigneten PCC/SPCC-Reparaturmörtel. Nach ausreichender Erhärtung und Wartezeit folgt die Beschichtung oder der neue Belag. Entscheidend sind die sorgfältige Untergrundvorbereitung und das konsequente Arbeiten innerhalb eines Systems.
Für Außentreppen aus Beton eignen sich vor allem frostfeste Keramikfliesen mit ausreichender Rutschsicherheit (üblich R 11 oder höher), Natursteinplatten aus frostbeständigem Material wie Granit sowie Steinteppich. Steinteppich ist besonders praktisch, weil er fugenfrei, drainagefähig und rutschsicher ist. Fliesen sind sehr langlebig, erfordern aber eine Verbundabdichtung, einen flexiblen frostsicheren Kleber und einen flexiblen Fugenmörtel. Welcher Belag passt, hängt von Optik, Budget und Untergrundzustand ab.
Ausblühungen entstehen, wenn lösliche Salze mit Kapillarwasser an die Oberfläche transportiert werden. Entfernen Sie sie zunächst trocken mit einer steifen Bürste. Klären Sie anschließend, woher die Feuchte kommt – nur dann lässt sich das Wiederauftreten verhindern. Hartnäckige Rückstände dürfen ausschließlich mit einem für mineralische Untergründe freigegebenen Reiniger nach Herstellerangabe behandelt werden. Saure Reiniger sind auf Zementbeton nur eingeschränkt geeignet. Gründlich nachspülen und vor weiteren Arbeitsschritten ausreichend trocknen lassen.
Ja, Steinteppich ist grundsätzlich für Außentreppen geeignet, die Nässe ausgesetzt sind. Wichtig ist ein für den Außenbereich und Frost-Tau-Wechsel freigegebenes System aus Kies und UV-stabilem Kunstharzbinder. Da Wasser durch die offenporige Struktur läuft, sollte unter dem Steinteppich eine geeignete Abdichtung mit definiertem Gefälle eingebaut werden, damit das Wasser kontrolliert abfließen kann. So lassen sich Frostschäden im Untergrund vermeiden.
Tiefe Ausbrüche an Treppenkanten lassen sich mit einem geeigneten PCC/SPCC-Reparaturmörtel reprofilieren. Entfernen Sie zunächst allen losen Beton im Schadbereich bis auf tragfähigen Untergrund und reinigen Sie die Stelle gründlich. Bereiten Sie den Untergrund nach Systemvorgabe vor (mattfeucht oder mit zugelassener Haftbrücke). Für die Formgebung an der Kante eignet sich eine Schalung aus einem Brett oder einer Leiste, fixiert mit Klebeband oder Schraubzwingen. Tragen Sie den Mörtel in den vom Datenblatt erlaubten Schichtdicken pro Lage auf, verdichten Sie gut und glätten Sie die Oberfläche. Bei sehr tiefen Ausbrüchen mehrere Lagen mit den vorgeschriebenen Wartezeiten einbauen und die Reparatur durch Feuchthaltung nachbehandeln.
